Шланг тормозной ваз 2107 — замена и какой шланг выбрать

Сроки замены тормозных шлангов на ВАЗ 2107

На отечественных автомобилях срок службы тормозных шлангов – около двух лет. Но это не значит, что все это время можно ничего не делать.

Время от времени стоит производить осмотр тормозной системы на факт повреждений и нарушения герметичности. Первый признак проблемы – частое снижение тормозной жидкости ниже допустимого уровня.

В такой ситуации нужно проверить все узлы тормозов (в том числе и трубки). При появлении трещин или любых других повреждений замена тормозных шлангов на ВАЗ 2107 обязательна.

Худший вариант развития ситуации – снижение уровня тормозной жидкости и отказ системы.

Основные неисправности

Тормозная система сама по себе довольна простая, но некоторые ее элементы требуют повышенного внимания. Основные виды неисправностей:

• Уходит тормозная жидкость, в результате падает давление в системе. Если при предварительном осмотре протечка не найдена – необходимо проверить главный тормозной цилиндр. Отгибаем шумоизолирующий коврик, расположенный под педалью тормоза и осматриваем на наличие потеков в области резинового манжета главного цилиндра. Наличие потеков будет свидетельствовать о том, что причина найдена и требует разбора цилиндра с последующей заменой манжета. При наличии вакуумного усилителя необходимо снять главный тормозной цилиндр и провести осмотр.
• При отпускании педали тормоза автомобиль едет вяло. Причина: заклинивают задние или передние колодки. Заклинивающие колодки определяются путем проверки нагрева соответствующего колеса. Притрагиваемся к каждому диску – самый горячий и будет заклинивший. В случае, когда это передние колеса, то можно, предварительно сняв колесо, расшевелить тормозной цилиндр. Если не удастся, то придется заменить его новым. В случае с задними колодками, то необходимо будет заменить рабочий тормозной цилиндр.
• При нажатии на педаль не происходит торможения, но происходит при нескольких нажатиях подряд. Это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. Решение проблемы заключается в прокачке тормозов с целью удаления воздуха.
• Проблема с ручником. Чаще всего эта проблема возникает зимой. Проявляется она в том, что после продолжительной стоянки при отпускании ручника колеса остаются заблокированными. Причина — примерз трос стояночного тормоза. В процессе его эксплуатации туда попадает влага, а зимой замерзает. При сильном повреждении кожуха его придется заменить.

Схема главного тормозного цилиндра

Вибрация при торможении

Это достаточно распространенная неисправность, которая связана исключительно с критическим или неравномерным износом дисков или барабанов, и ремонт будет заключаться в их замене.

Смещение автомобиля в сторону при торможении

Неисправность обусловлена либо отказом в работе рабочего (колесного) цилиндра, либо износом колодок. Их замена (или ремонт) позволит решить возникшую проблему.

Проваливается педаль тормоза ВАЗ 2107: основные причины

Тормозная система должна быть герметичной и не содержать в себе воздух. Если стала проваливаться педаль, то, с большей доли вероятности можно сказать, что произошла разгерметизация, то есть, в систему попал воздух.

Другие причины:

• образование ржавчины на тяге педали;
• выход из строя вакуумного усилителя;
• неотрегулированное расстояние между поршнем цилиндра и самой педалью;
• недостаток ТЖ в системе.

Также важно помнить, что тормозная жидкость — агрессивное вещество, способное разрушать тонкие патрубки и даже магистрали. Именно поэтому важно пользоваться только качественной ТЖ. Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает

Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух

Низкокачественная жидкость способна образовывать трещины, через которые потом благополучно вытекает. Но обратная сторона медали такова, что с нажатием педали тормоза через эти трещины просачивается воздух.

Снятие тормозного суппорта

Замена охлаждающей жидкости: сколько тосола лить в ваз 2107

Для снятия суппорта необходимо выполнить:

• поднять автомобиль на подъемнике или поддомкратить колесо, на котором необходимо снять тормозной суппорт;
• при помощи гаечного ключа вывернуть болт крепления кронштейна тормозного шланга;
• снять кронштейн, чтобы он не мешал дальнейшим действиям;

Важно: под болтом крепления кронштейна находится пружинная шайба, которую нужно не потерять при демонтаже болта и кронштейна

• открутить болт крепления тормозного шланга;
• вытащить болт, предварительно сняв два уплотнительных кольца;
• вставить в отверстие наконечника тормозного шланга резиновую трубку или болт подходящего диаметра, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости;
• пассатижами снять шплинты, фиксирующие пальцы тормозных колодок;
• вытащить пальцы, крепящие тормозные колодки и снять их, используя бородок или тонкую, но не острую отвертку;
• снять удерживающие пружины с тормозных колодок;
• демонтировать тормозные колодки;

Совет: если планируется последующее использование тормозных колодок, их следует пометить маркером, чтобы при сборке установить на те месте, где они стояли. Если этого не сделать, они будут быстрее изнашиваться и хуже тормозить.

• отогнуть стопорные пластины шайб на болтах крепления суппорта;
• открутить и снять болты, крепящие суппорт к поворотному кулаку;
• снять тормозной механизм (суппорт) ВАЗ 2107 с тормозного диска.

Важно: верхний и нижний болты крепления суппорта отличаются формой головки. При установке узла на место необходимо не перепутать их местами

Как менять тормозные шланги?

Тормозные шланги есть на передних и задних колесах авто. При этом алгоритм действий может немного различаться:

1. Замена передних тормозных шлангов ВАЗ 2107 производится по такому алгоритму:

Поднимайте нужную сторону домкратом, выкручивайте колесные болты и снимайте колесо.

Используйте обычные плоскогубцы (можно взять утконосы), чтобы снять фиксирующую скобу. Задача последней крепление тормозного шланга (обычно последний с легкостью изымается из своего зажима).

Крепко держите наконечник шланга ключом на «семнадцать». Как только вам удалось надежно зафиксировать узел, другим ключом на «десять» выкручивайте штуцер.

Доставайте из крепежа край шланга, а на трубочку наденьте специальный колпачок (это необходимо, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости).

С помощью ключа на «десять» выкручивайте болт, удерживающий крепежную скобу тормозного шланга. После этого демонтируйте ее.

С помощью головки на «четырнадцать» выкручивайте крепежный болт тормозного шланга.

Ставьте новый шланг и собирайте все в обратной последовательности. Не забудьте установить новые уплотнительные шайбы (желательно медные). Последний этап – прокачка тормозной системы.

2. Замена заднего тормозного шланга производится таким образом:

• Поднимите авто на подъемники (если нет такой возможности, работайте на яме или эстакаде);
• с помощью пассатижей доставайте фиксирующую скобу, которая удерживает шланг в специальном кронштейне;
• придерживайте край шланга с помощью ключа на «семнадцать», а вторым ключом на «десять» выкручивайте штуцер трубки;
• берите ключ на «семнадцать» и с его помощью выкручивайте тормозной шланг. Далее снимайте его с тройника;
• ставьте на прежнее место новый шланг и собирайте все элементы в обратном порядке;
• последний этап (как и в предыдущем случае) – прокачка тормозной системой.

Замена заднего шланга проходит быстрее, ведь здесь нет нужды снимать колесо. При этом вся работа займет не более одного часа.

Перед тем как поменять тормозной шланг, обязательно пройдитесь по магазинам и подберите качественные детали. Имеет ключевое значение, чтобы все узлы тормозной системы были оригинальными и имели хорошее качество.

При этом не нужно тратить деньги на СТО. Если выполнять работу с предельным вниманием и прокачивать систему по завершении работ, то проблемы исключены. Удачной дороги и конечно же без поломок.

Замена переднего левого тормозного шланга ВАЗ 2107

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

От предшественника «ВАЗ 2109» унаследовал автомобиль, главной конструктивной особенностью которого было диагональное разделение тормозных цепей, что значительно повышает уровень безопасности эксплуатации. Своеобразное распределение «зон ответственности» (гидравлический контур отвечает за работу правого переднего и левого заднего тормоза, тормозной контур. за работу заднего правого и переднего левого) обеспечило достаточное количество эффективных торможений. автомобиль в случае отказа одной из цепей.

Словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109 за счет перераспределения функций между цепями компенсирует риск негативных последствий в случае выхода из строя элементов тормозной системы.

Тормозной механизм, который непосредственно тормозит колесо.

Тормозной привод, функциональное назначение которого. передача преобразованного тормозного усилия от водителя к тормозному механизму.

Гидравлический привод тормозной системы «девятка» мало отличается от приводов автомобилей большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит из:

Технические доработки, реализованные в автомобиле ВАЗ 2109, касаются отдельных элементов системы (главный цилиндр, регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т. Д.) И настолько узко специфичны, что обычный вентилятор обычно не интересует.

Проверка уровня жидкости

Последовательность проверки уровня жидкости следующая:

Примечание. Важно, чтобы оно было выше отметки Max. Тормозная жидкость «никуда не денется»

Система проходит «жидкостной цикл». То есть жидкость циркулирует по всем частям и возвращается обратно в нужное место.

После установки крышки с датчиком ее уровень автоматически повысится. Это потому, что объем сенсора будет «выдавливать» его.

Примечание. При опускании уровня убедитесь, что подушки работают правильно. Потому что обычно это приводит к их поломке.

Чтобы наполнить бак, снимите крышку и залейте жидкость до отметки Max.

Примечание: TJ состоит из химических элементов, поэтому, когда он попадает на мягкие части, он начинает их разъедать.

Как заменить передние тормозные шланги и тормозные трубки на ВАЗ 2107

Тормозные шланги поменять довольно просто. Почти так же просто, как поменять износившиеся тормозные колодки. Правда, с первого раза не совсем ясно, как шланги крепятся, и что именно надо откручивать.

Как открутить старый тормозной шланг

1. Тщательно зачищаем щеткой по металлу все болтовые соединения, которые будем откручивать: крепление фиксатора тормозной шланги к рабочему цилиндру, болт, соединяющий ее с цилиндром, узел стыковки шланга с тормозной трубкой и их фиксирующую пластину. Эти места находятся в районе колеса, то служат отличным хранилищем дорожной грязи и ржавчины. Это нужно делать, чтобы не возникло проблем при демонтаже всех этих деталей.

2. Выкручиваем крышку с бачка запаса тормозной жидкости и вместо нее надеваем целлофановый пакет и закручиваем крышкой с бачка сцепления. Это необходимо для герметизации тормозной системы. Проделав такой «трюк», вы не потеряете много «тормозухи» при замене передних тормозных шланг на классике.

3. Пассатижами или круглогубцами вынимаем фиксирующую скобу с места соединения трубки и шланга. Она нужна для предотвращения самопроизвольного откручивания штуцера.

4. Специальным разрезным ключом на «10» откручиваем металлическую трубку от штуцера шланги, зафиксировав его ключом на «17».

Важно! При откручивании штуцера трубки следите за тем, чтобы она не крутилась вместе со штуцером. Есть шанс ее сломать. Чтобы это предотвратить, нужно «замочить» место контакта WD-40 и разработать его небольшими раскачиваниями ключа в сторону открытия и закрытия. Если это не помогло, то снимаем противоположный конец передней тормозной шланги, фиксируем штуцер, а ключом на «17» откручиваем шлангочку.

Сняв шланг с металлической трубки, ее штуцер закрываем колпачком, о котором говорилось выше. Это предотвратит потерю тормозной жидкости.

5. Чтобы открутить тормозной шланг от рабочего цилиндра, нужно ключом на «10» выкрутить болт крепления фиксатора шланги от ступицы колеса. Снимаем фиксирующую скобу.

6. Накидным ключом или головкой на «14» выкручиваем болт крепления шланга от тормозного цилиндра.

Рекомендуется поменять старые уплотнительные медные шайбы на новые. Их увидите, когда будите вынимать крепежный болт из штуцера шланги и посадочного места рабочего цилиндра. Они уплотняют место соединения, поэтому их должно быть две – одна сверху под головкой болта, вторая снизу, между цилиндром и штуцером.

Со снятием закончили, сборка производится в обратной последовательности. После этого рекомендуется прокачать тормозную систему, как это сделать – рассказывал подробно в прошлой статье. Проверяем места соединения на предмет течи, при необходимости подтягиваем их.

Назначение гибких патрубков

Как работает тормозная система на автомобиле ВАЗ 2107, знают все водители. Принцип ее работы прост, и реализуется за счет набора деталей, который создают систему. Одним из важных деталей является гибкий резиновый шланг небольшой длины (подводка), соединяющий металлическую трубку (идущей от главного тормозного цилиндра) с рабочими цилиндрами (суппортами) каждого колеса. Всего на машине установлено три шланга, состоящие из резиновой оболочки, за счет которой и обеспечивается гибкость.

Почему в конструкции автомобиля нельзя обойтись без резиновых шлангов в тормозной системе? Колеса с кузовом соединены через подвеску, которая предназначена для сглаживания вибраций. Если не использовать резиновые шланги, то под действием постоянных нагрузок, испытываемых колесами, происходило бы их ускоренное повреждение.

Для изготовления гибких подводок применяется армированная резина, которая обладает повышенной устойчивостью к воздействию влаги и масел. В конструкции передних колес используется два гибких шланга, а на задних колесах только один. На передних колесах они соединяются напрямую с суппортами, а вот задняя их конструкция несколько отличается. С помощью гибкого соединителя обеспечивается подключение металлической трубки, идущей по заднему мосту к обоим задним цилиндрикам, к трубке на кузове авто.

Это интересно! Еще в конструкции тормозной системы ВАЗ 2107 присутствуют резиновые шланги, соединяющие расширительный бачок с главным цилиндром, однако их меняют редко, так как они практически не испытывают.

Конструкция устройства

В конструкции гибкого соединителя нет ничего сложного, как может показаться на первый взгляд, однако именно на этот элемент системы возложены большие нагрузки. Ведь это соединение не только испытывает постоянные вибрации при движении автомобиля, но еще и большие нагрузки в виде высокого давления. Чтобы шланг не стал причиной аварии, их необходимо регулярно менять, не дожидаясь полного износа. В среднем, срок их службы не превышает 3-4 лет.

Перед тем, как выявить необходимость замены устройства, рассмотрим его составные части:

• Армированная резина — основание.
• Фитинги, которые имеют по два пояса опрессовки, что сделано специально для предотвращения повреждения соединения при повышении давления. На одном конце фитинг имеет внутреннюю резьбу, а второй для передних колес — проушину с отверстием, а для задних — конусный наконечник с резьбой.

Самым слабым звеном такого соединителя является резиновое основание, которое под воздействием разных факторов, приходит в негодность.

Когда нужно менять шланги

Многие водители задумываются, как часто и когда нужно менять резиновые соединители. Все зависит от характера вождения и частоты эксплуатации автомобиля. Если водитель редко использует педаль тормоза, то шланги могут прослужить более пяти лет. Однако это вовсе не значит, что если машина не эксплуатируется, то соединители менять не понадобится. Негативному воздействию подвергаются подводки не только изнутри (от высокого давления), но еще и снаружи, когда на материал попадает вода, грязь, солнечные лучи, а также химические вещества.

Чтобы шланг не стал причиной развития аварийной ситуации на дороге, рекомендуется регулярно отслеживать состояние подводок. При замене колес (когда приходит сезон «зима-лето»), следует оценивать техническое состояние гибких шлангов. Признаками необходимости их замены являются следующие факторы:

1. Возникновение микротрещин — эти трещины обнаружить легко. Для этого нужно слегка пошевелить шланг рукой из стороны в сторону. Если микротрещины имеются, то следует сразу приступать к замене.
2. Если обнаруживаются мокрые пятна тормозной жидкости на резиновом основании, то значит уже пришла пора заменить соединители. Эксплуатировать далее автомобиль с такими признаками категорически противопоказано.
3. Если обнаруживается механическое повреждение целостности элемента. При таком случае из системы вытекает жидкость, и автомобиль полностью лишается тормозов.
4. Для обнаружения дефектов шланга понадобится снимать колеса или залазить под машину, чтобы оценить состояние задней подводки. Самый простой способ выяснить неисправность тормозной системы — это проверить уровень жидкости в расширительном бачке тормозной системы. Если уровень резко снижается, значит, есть повод провести диагностику системы и выявить причину ее исчезновения.

В любом случае, если вы сомневаетесь в необходимости замены шлангов, то лучше их заменить сегодня, нежели завтра попасть в аварию по причине отказа тормозной системы.

Замена передних тормозных шлангов

Замена передних тормозных шлангов на ВАЗ 2107 — эта процедура не трудная, и перед тем, как ее выполнять, необходимо откачать жидкость из расширительного бачка. Для выкачивания лучше воспользоваться резиновой грушей или шприцом. Перед началом выполнения работы, понадобится взять инструмент и приступать.

1. Для начала приступаем к снятию переднего колеса с нужной стороны. Снимаем переднее колесо для того, чтобы освободить доступ к шлангу.
2. Когда откроется доступ к подводке, нужно сначала металлической щеткой очистить места соединений, а затем обработать их смазкой WD-40 или аналогами.
3. Через 5-10 минут после обработки соединений смазкой, можно приступать к вывинчиванию фитингов. Для этого используется специальный ключ на 10 мм с прорезью.
4. Ключ имеет специальный стопор в виде болта, который завинчивается после того, как он будет надет на металлическую трубку.
5. Приступаем к ослаблению гайки кронштейна, для чего ключом на «17» нужно придерживать фитинг.
6. Как только соединительная муфта на металлической трубке будет ослаблена, можно вынимать спецключ и продолжить вывинчивание вручную.
7. После отсоединения шланга, на торцевую часть трубки нужно надеть резиновый пыльник, чтобы исключить попадание в систему пыли или воды.
8. Для освобождения второго конца фитинга из кронштейна, понадобится извлечь скобу пассатижами.
9. При помощи плоской отвертки следует выкрутить винт, которым выполняется прижим накладного кронштейна к суппорту. После этого можно демонтировать деталь.

После завинчивания второго фитинга, можно приступать к выполнению аналогичных действий, но на другом переднем колесе. На этом установка передних шлангов завершена, однако не торопитесь устанавливать колеса на место, так как понадобится выполнить процедуру удаления воздуха из системы (прокачка тормозов).

Замена заднего тормозного шланга

Принцип замены заднего тормозного шланга на ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от процедуры установки передних подводок. Отличается лишь незначительно способ соединения заднего шланга, однако это только упрощает процесс:

1. Очистить поверхность соединений.
2. Обработать места соединений смазкой.
3. Вывинтить муфту стальной трубы от фитинга.
4. Демонтировать скобу, которая фиксирует подводку.
5. Выкрутить второй фитинг из тройникового соединителя.
6. Выполнить установку нового заднего шланга.

По окончанию выполнения работ по замене всех трех тормозных шлангов на семерке, можно приступать к процедуре прокачки системы. Если замена выполняется самостоятельно, то для прокачки системы понадобится помощник. На этом процесс замены завершен, и после прокачки тормозов, можно продолжить эксплуатации автомобиля.

Как заменить задний тормозной шланг ВАЗ.

Сборку автоматического устройства для регулировки зазора между колодками и барабаном и самого колесного цилиндра производите в обратной последовательности с учетом следующего:

— упорные винты поршней завертывайте моментом 3,9–6,9 Н·м (0,4–0,7 кгс·м); Прорезь на кольцах должна быть направлена вертикально вверх, отклонение от вертикали допускается не более 30°. Такое расположение прорези обеспечивает более полное удаление воздуха из привода тормозного механизма колеса при прокачке тормоза;

— для предварительного сжатия упорных колец, поршни в корпус цилиндра запрессовывайте при помощи специального приспособления, имеющего форму цилиндра с конусным внутренним отверстием;

— усилие запрессовки поршня в цилиндр должно быть не менее 343 Н (35 кгс); при усилии менее 343 Н (35 кгс) замените упорное кольцо;

— при запрессовке поршня в цилиндр необходимо выдержать размеры 4,5– 4,8 мм и 67 мм (максимально)  для свободной посадки тормозного барабана;

— перед установкой деталей в корпус цилиндра смажьте их обильно тормозной жидкостью.

После сборки проверьте перемещение каждого поршня в корпусе цилиндра. Они должны легко перемещаться в пределах 1,25–1,65 мм. Последними установите на место защитные колпачки 2.

Крепление тормозного шланга

Рассмотрим крепление шлангов на ВАЗ 21043 на примере правого шланга. Напомню, что для удобства доступа к правому шлангу следует выкрутить руль влево до упора, поддомератить автомобиль и снять правое переднее колесо.

Чтобы проще было сориентироваться на последующих более крупных фотографиях, дам сначала общий вид, открывающийся на тормозную систему после снятия колеса:

Вид с правой стороны автомобиля, чуть сзади

Тормозной шланг крепится со стороны корпуса автомобиля следующим образом. Наконечник шланга проходит в кронштейн, закреплённый на корпусе автомобиля, и зажимается со стороны корпуса специальной фиксирующей скобой:

Вид снизу, чуть сзади

Вот так скоба для фиксации выглядит на новом шланге:

Со стороны корпуса автомобиля сюда же подходит тормозная трубка, штуцер которой вкручивается в закреплённый в кронштейне наконечник тормозного шланга.

С другой стороны тормозной шланг подсоединяется к внутреннему тормозному цилиндру специальным полым болтом (перепускной болт-штуцер) с прокладками из медных шайб, и вся эта конструкция фиксируется специальным кронштейном, прикручивающимся болтом к корпусу суппорта.

Вид изнутри колёсной арки:

Вид изнутри наружу

На новом шланге установка перепускного болта выглядит так:

Инструкция по замене подводок

Изношенные или повреждённые тормозные шланги не подлежат ремонту. В случае обнаружения какого-либо дефекта однозначно производится замена. Причины:

• маленькая трещина и протечка жидкости из патрубка может привести к отказу тормозов и большой аварии;
• неразборная конструкция шланга не предполагает восстановления либо замены повреждённой части;
• заделка сквозной трещины подручными средствами не даст результата — из-за высокого давления в магистрали жидкость всё равно протечёт наружу при нажатии педали тормоза.

Для разборки и установки новых гибких подводок желательно загнать автомобиль на смотровую яму либо эстакаду. Если передние трубки ещё можно поменять без канавы, то добраться до задней гораздо сложнее — придётся лечь под машину, подняв левую сторону домкратом.

Находясь в дальней поездке, мой товарищ столкнулся с протечкой заднего патрубка (автомобиль — ВАЗ 2104, устройство тормозной системы идентично «семёрке»). Новую запчасть он купил в придорожном магазине, устанавливал без смотровой канавы, на ровной площадке. Операция несложная, но крайне неудобная — в процессе разборки капля тормозной жидкости попала товарищу в глаз. Пришлось срочно выбираться из-под машины и промывать глаза чистой водой.

Поскольку часть жидкости обязательно вытечет при замене и прокачке тормозов, кроме инструмента нужно подготовить запас 0,5—1 л

Чтобы поменять изношенные патрубки, необходимо располагать следующим инструментом:

• набор для снятия колёс — баллонный ключ, домкрат, противооткатные башмаки;
• ключи рожковые размерами 8—17 мм;
• щётка с металлическим ворсом;
• отвёртка плоская;
• головка на 14 с воротком;
• пассатижи;
• аэрозольный состав WD-40;
• ветошь.

Для откручивания металлических тормозных трубок рекомендуется использовать специальный зажимной ключ с прорезью под гайку 10 мм. Если работать обычным рожковым ключиком, то можно легко облизать грани на муфте. Гайку придётся ослаблять варварским методом — ручными тисками либо трубным ключом, а потом менять трубку.

Муфты металлических трубок желательно откручивать зажимным либо накидным ключом 10 мм

В процессе замены неизбежны потери тормозной жидкости. Подготовьте запас этого материала на доливку и купите резиновый пыльник (такие ставятся на штуцеры тормозных суппортов), чтобы перекрывать течь жидкости из открученной железной трубки.

Установка передних шлангов

Перед началом ремонтных работ подготовьте жидкостную систему тормозов ВАЗ 2107 к разборке:

1. Установите машину на смотровую яму, включите ручной тормоз, откройте крышку капота.
2. Свинтите пробку тормозного расширительного бачка и отодвиньте в сторону, подложив ветошь. Долейте в ёмкость свежей жидкости до максимума.
3. Скрутите крышку с бачка сцепления, расположенного рядом.
4. Возьмите кусок полиэтиленовой плёнки, сложите 2—4 раза и накройте горловину тормозной ёмкости. Наверните сверху пробку от бачка сцепления и затяните от руки.
   Чтобы воздух не попал в систему, нужно заранее долить жидкости в бачок и герметично закрыть сверху крышкой

Теперь при разгерметизации системы (вследствие разборки) в бачке образуется вакуум, не позволяющий жидкости уходить через снятую трубку. Если вы будете работать аккуратно и следовать дальнейшим рекомендациям, воздух не попадёт в разобранный контур, а жидкости вытечет совсем немного.

Подготовив систему к разгерметизации, установите противооткатные башмаки и снимите переднее колесо с нужной стороны. Дальнейший порядок работ:

1. Вычистите щёткой места соединений тормозного шланга с основной магистралью и суппортом. Обработайте стыки смазкой WD-40, обождите 5—10 мин.
2. На муфту металлической трубки наденьте специальный ключ и подожмите болтом. Удерживая наконечник патрубка рожковым ключом 17 мм, ослабьте гайку.
   При откручивании муфты наконечник шланга надо удерживать ключом 17 мм
3. Снимите спецключ и окончательно выверните муфту с помощью стандартного инструмента. Отодвиньте край трубки и наденьте на неё резиновый пыльник, приобретённый заранее.
   Отверстие снятой труби проще всего закрыть резиновым колпачком от штуцера суппорта
4. Пассатижами извлеките фиксирующую скобу, чтобы высвободить фитинг из кронштейна.
5. Плоской отвёрткой выкрутите винт, прижимающий накладной кронштейн к суппорту, снимите деталь.
6. Головкой 14 мм выверните болт, удерживающий второй конец патрубка. Посадочное место вытрите насухо ветошью.
   Обычно прижимной болт затянут с большим усилием, откручивать лучше головкой с воротком
7. Заменив медные шайбы, наживите болт с новым шлангом на суппорт. Обратите внимание на правильность установки — плоскость наконечника должна наклоняться вниз, а не кверху.
   Если смотреть на правильно установленный фитинг сбоку, то шланг будет направлен вниз
8. Пропустите второй фитинг сквозь проушину кронштейна, снимите резиновый пыльник с трубки и закрутите муфту в наконечник, подтянув рожковым ключом 10 мм.
9. Рукой выкрутите наживленный болт, приоткройте пробку расширительного бачка и дождитесь, когда из наконечника пойдёт жидкость. Установите фитинг на место и закрутите болт, подтянув головкой.
10. Вставьте фиксирующую шайбу в кронштейн и тщательно протрите участки, куда успела попасть тормозная жидкость. Прикрепите винтом накладной фиксатор, корректируя положение головки болта.
    Накладной фиксатор надевается на головку затянутого болта и прикручивается к суппорту винтом

При соединении нового патрубка с магистральной трубкой не суетитесь и не спешите, иначе рискуете перекосить муфту и сорвать резьбу. Лучше долить порцию жидкости, чем покупать и менять испорченные трубки.

После монтажа патрубка верните на место крышку расширительной ёмкости и попробуйте несколько раз нажать тормоз. Если педаль не провалится, то операция прошла успешно — воздух в систему не попал. В противном случае переходите к прокачке либо замене остальных шлангов.

Как поменять задний патрубок

Алгоритм замены этого шланга мало отличается от монтажа передних резиновых изделий. Есть небольшая разница в способе крепления — задний наконечник патрубка сделан в виде конуса, который вкручивается в тройник. Последний установлен на корпусе заднего моста. Порядок ведения работ выглядит так:

1. Подготовка к разборке — установка герметичной прокладки под крышку расширительного бачка.
2. Очистка грязи щёткой, обработка стыков аэрозольной смазкой и откручивание муфты железной трубки от шланга.
   Крепление заднего патрубка идентично переднему — муфта магистрали вкручена в наконечник шланга
3. Снятие фиксирующей скобы, вывинчивание второго фитинга из тройника рожковым ключом.
   Пластина — фиксатор легко вынимается пассатижами за согнутый торец
4. Монтаж новой задней подводки в обратной последовательности.
   Второй конец патрубка выкручивается из тройника обыкновенным рожковым ключом

Поскольку конусный фитинг вращается вместе со шлангом, выдавить воздух с помощью жидкости не получится. Наконечник скручивается с тройником в первую очередь, потом присоединяется магистральная трубка. Задний контур придётся прокачать.

Какие комплектующие ещё нужны?

Кроме собственно тормозных шлангов (правого и левого — они отличаются поворотом наконечника), понадобятся ещё следующие детали:

1. Готовый набор крепежа тормозных шлангов:

Или тот-же комплект, набранный по отдельности. Один комплект рассчитан на оба шланга.

2. Тормозные трубки (не шланги), левая и правая.

Признаки потери качества тормозной жидкостью

• Увеличение длины пути до полной остановки автомобиля;
• Для нажатия педали тормоза необходимо прикладывать усилие;
• ДОТ в расширительном бачке сменил цвет со светлого на темный;
• В месте установки бачка видны следы утечки смазки, уходит уровень ниже нормы;
• На приборной панели горит индикатор желтого цвета – датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков, остановите машину, заглушите мотор, проведите осмотр тормозного контура, главного цилиндра. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Замена тормозного шланга

Теперь, когда мы представляем, как закреплён шланг, можно приступать к его снятию. Для этого нам обязательно понадобится вот такой специальный стяжной ключ (т.н. ключ для прокачки тормозов), который стоит приобрести заранее:

Он нужен для отворачивания штуцера тормозной трубки от тормозного шланга. Усилия при закручивании и раскручивании штуцеров довольно большие, и обычный рожковый ключ на 10 просто слизывает у штуцера грани, поэтому даже не пытайтесь это делать.

Накидной ключ использовать тоже не получится — накинуть ключ на штуцер мешает трубка. Поэтому применяется вот такой гибридный ключ. Прорезью он одевается на трубку, затем накидывается как накидной на штуцер, и болтом фиксируется от разгибания.

Если последний раз шланг менялся довольно давно, то штуцер, будучи подверженным неблагоприятным внешним условиям, сильно закисает на трубке, и перестаёт вращаться относительно неё. Поэтому перед его откручиванием нужно прокорябать маленькой отвёрточкой или шилом место соединения трубки со штуцером, аккуратно простучать его, прыснуть туда WD-40, и выждать минут 15-20.

Пока выжидаем, подготовим колпачок штуцера прокачки тормозных цилиндров, чтобы заткнуть им открученную тормозную трубку, из которой побежит тормозная жидкость.

Колпачки (пыльники) штуцера прокачки тормозных цилиндров

Также доливаем тормозную жидкость в бачок, чтобы она не успела уйти и система не завоздушилась. Под место соединения на пол ставим поддон для сбора тормозной жидкости.

Ещё готовим пассатижи на случай отламывания тормозной трубки, чтобы боковыми лезвиями качественно пережать трубку в нескольких местах для останавливания вытекания тормозной жидкости, поскольку колпачок надёжно встаёт только на развальцованный конец целой трубки.

Снимаем дальний конец шланга

Итак, 20 минут прошло, WD-40 сделала своё чёрное дело, теперь можно продолжать работу. Пассатижами вытаскиваем фиксирующую скобу наконечника тормозного шланга. Если она приржавела, расшевеливаем её, отгибая от кронштейна отвёрткой.

Одеваем стяжной ключ, о котором я упоминал выше, фиксируем его болтом, и пытаемся стронуть штуцер с места. При этом желательно придерживать наконечник тормозного шланга рожковым ключом на 17. Как только штуцер сдвинется с места, пытаемся раскачать его ключом относительно трубки. Трубка должна стоять на месте, а штуцер двигаться на ней. Если штуцер сильно закис, может помочь повторное простукивание молоточком и повторная обработка WD-шкой.

Как только штуцер начнёт свободно двигаться относительно трубки, снимаем стяжной ключ, и далее раскручиваем рожковым ключом на 10.

Откручиваем быстро, чтобы вытекло поменьше тормозной жидкости, вытаскиваем наконечник тормозного шланга из кронштейна, а на освободившуюся тормозную трубку одеваем подготовленный колпачок.

Снимаем ближний конец шланга

Торцевым ключом на 10 откручиваем болт, который крепит фиксирующий кронштейн. Затем отвёрткой подцепляем кронштейн и снимаем его с шляпки перепускного болта.

Очищаем грязь вокруг перепускного болта, чтобы она не попала в открывшееся отверстие тормозного цилиндра, и торцевым ключом на 14 откручиваем этот болт.

Тормозной шланг снят.

Крепим ближний конец нового шланга

Новый тормозной шланг устанавливаем в обратной последовательности. Не перепутайте правый и левый шланги! Они отличаются поворотом наконечника относительно оси шланга. Если при закреплённом ближнем конце шланга дальний не совпадает по ориентации с овальным отверстием в кронштейне, значит это шланг другой стороны.

Устанавливаем перепускной болт так, чтобы медная шайба была и сверху, и снизу. При этом скос наконечника должен быть ориентирован вниз:

Замечу, что я снизу ставил по две медные шайбы (у меня был их запас). Иначе у меня эти соединения почему-то текли. Причём, и справа и слева. Предполагаю, что ориентируя наконечник, я слишком близко подводил его скос к краю суппорта, и он, упёршись в его край, не давал плотно прилегать плоскости наконечника к плоскости суппорта. Я разбираться не стал, может, там какие другие кромки мешали, но я просто поставил вторую шайбу, как общее решение проблемы.

Наживляем перепускной болт на тормозной цилиндр и примеряем сверху кронштейн, чтобы сориентировать наконечник в правильном направлении. Стараемся не поворачивать наконечник так, чтобы его скос упирался в суппорт, иначе могут возникнуть проблемы с его затяжкой. Затем убираем кронштейн и затягиваем перепускной болт крепко, но не изо-всех сил, чтобы как не сломать болт, так и не сорвать резьбу в алюминиевом корпусе тормозного цилиндра.

Полностью одеваем сверху кронштейн. Если он не налезает на шляпку болта, не пытаемся его насадить, стуча по нему молотком через торцевую головку. Так можно сломать пустотелый болт.

Хотя, возможно, тот, что на фотографии, был просто дефектный, о чём свидетельствует потемневшая с одной стороны часть слома.

В любом случае, всё равно лучше взять надфиль, и просто расточить углы в отверстии кронштейна, чтобы его можно было одеть на шляпку без чрезмерных усилий.

Одеваем кронштейн и фиксируем его болтом.

Крепим дальний конец нового шланга

Чтобы штуцер не закис на тормозной трубке, смазываем её конец под штуцером графитовой смазкой. Графит не даст прилипнуть даже в случае высыхания самой смазки.

Всовываем наконечник шланга в кронштейн, соединяем его с тормозной трубкой, и наживляем штуцер в наконечник. Затягиваем его пока несильно рожковым ключом.

Затем фиксируем наконечник шланга скобой. Для этого ставим скобу сзади вплотную к кронштейну и направляем её вдоль него в паз наконечника. Затем осторожно молоточком постепенно вбиваем скобу в паз.

После фиксации наконечника берём стяжной ключ, и затягиваем им штуцер тормозной трубки начисто, придерживая наконечник ключом на 17. При этом стягивающий болт, как правило, можно не одевать. Он важен только при откручивании, поскольку там прикладывается большее усилие.