Смазка вала КПП Калины: спрей, диффузия

Для чего нужна смазка на первичном валу

Отсутствие смазки на первичном валу (ПВ) механической коробки переключения передач «Лады Калины», а также других автомобилей, приводит к затрудненному включению скоростей. Водитель выжимает сцепление, ставит рычаг в нужное положение, но протолкнуть его дальше не может. Либо коробка начинает хрустеть шестернями, но комплект сцепления в порядке, и ему не нужна замена.

Некоторые владельцы этого автомобиля думают, что придется разбирать коробку. Ведь без этого невозможно полноценно смазать ни первичный, ни вторичный вал КПП «Калины». Однако никакой необходимости в столь сложном ремонте нет. Обрабатывают не вторичный вал КПП «Лады Калины», а лишь выступающую из коробки часть ПВ.

Чтобы разобраться в причинах проблем, необходимо рассмотреть принцип передачи энергии от двигателя к колесам. Мотор машины работает даже в то время, когда автомобиль не едет, ведь машина стоит на нейтральной передаче. Поэтому первичный вал вращается вместе с маховиком, а сцепление передает ему максимальный крутящий момент от мотора. Чтобы включить какую-то скорость, необходимо разорвать связь между двигателем внутреннего сгорания. Это снизит скорость вращения ПВ до безопасного значения, благодаря чему синхронизаторы подключат через шестерни валы КПП «Калины».

Смазка шлицов первичного вала

Если скорость вращения ПВ велика, то муфта шестерни не может войти в зацепление с синхроном, из-за чего появляется хрустящий звук. Зубья обеих деталей цепляются друг за друга, что приводит к срыванию с них мельчайших кусочков металла. Поэтому для включения любой скорости необходим полный разрыв влияния ДВС на первичный вал. Ведь даже небольшое влияние приводит к увеличению скорости его вращения. Из-за этого вторичный вал КПП на ВАЗ «Калина» не может войти в контакт с соответствующей шестерней.

Эту задачу выполняет сцепление. Нормально работающий узел является залогом комфортной езды и четкого включения выбранной скорости.

Как снять выжимной подшипник

Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

Снятие выжимного подшипника

Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

Как работает сцепление

Эта система работает следующим образом:

• Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий диск, жестко прикреплена к маховику силового агрегата. Поэтому постоянно вращается вместе с ним.
• Когда водитель нажимает на соответствующую педаль, натягивается трос. Он вынуждает вилку прижимать выжимной подшипник к упругим лепесткам корзины.
• Чем сильней выжимной подшипник жмет на лепестки, тем дальше отходит ведущий диск от ведомого. Ведомый слабей прижимается к маховику.
• Ведомый диск с обеих сторон оснащен фрикционными прокладками, обеспечивающими максимальную передачу крутящего момента, когда педаль отпущена.
• По мере передвижения выжимного подшипника снижается давление на ведущий диск. Он начинает проскальзывать по поверхности ведущего диска и маховика.
• Примерно в середине последней четверти хода педали сцепления давление ослабевает настолько, что уже не влияет на его скорость вращения. Замедляется и первичный вал КПП на «Калине» 2 или 1.
• Когда обороты ПВ достаточно малы, то выбранная скорость включается легко. Ведь для этого муфте необходимо подключить свободно вращающуюся на игольчатых подшипниках шестерню к вторичному валу.
• Затем водитель плавно отпускает педаль, благодаря чему давление на ведомый диск так же плавно возрастает. Это приводит к росту коэффициента передачи крутящего момента от мотора сначала к МКПП, а затем колесам.

Эффективность работы системы сцепления напрямую зависит от состояния каждой его детали. Любой дефект приводит к тому или иному нарушению.

Чем лучше смазывать направляющую выжимного подшипника?

По направляющей перемещается выжимной подшипник, изготовленный из стали. По технологии ремонта данная направляющая при замене подшипника смазывается смазкой CASMOLY L9508 — аналог литола и по консистенции и по внешнему виду.

Зачем смазка в комплекте сцепления?

Смазывание этих мест убережет вас от заклинивания и неприятного хруста в этих местах. Обычно процедура смазывания этих мест происходит при замене комплекта сцепления при снятой КПП автомобиля.

Почему гудит коробка передач?

Как правило гул в механической коробке передач, который слышен при движении автомобиля, связан с увеличенными зазорами между пятнами контакта зубьев шестерен или рабочих поверхностей подшипников (подшипник первичного вала или ведущей шестерни).

Что дает смазка шлицев ПВ

Ведомый диск свободно перемещается по шлицам ПВ, поэтому при отходе от него ведущего диска стремится отойти от маховика. Очень важно, насколько свободно он перемещается по первичному валу. Если между шлицами обеих деталей нет смазки, то сопротивление перемещению диска резко возрастает. Для полного отключения МКПП от ДВС необходимо сильней жать на педаль и дольше ждать. Когда же между шлицами есть смазка, диск легко отходит от маховика, а затем так же легко возвращается к нему. Это обеспечивает максимальную четкость включения требуемой скорости.

Такой же эффект оказывают всевозможные смазки в виде спреев, однако действующее вещество в них другое. Наиболее хорошие результаты дают медная смазка для тормозных суппортов и всевозможные тефлоновые спреи. Существуют специальные спреи на основе углеводородов. Они предназначены именно для таких условий использования – нанесение в крайне неудобное место и долгий срок службы. Если смазать вал КПП на «Калине» этими спреями, то включение любой передачи будет происходить без затруднений.

Куда исчезает смазка

Основу наиболее популярных смазок составляют углеводороды, которые со временем испаряются, теряя большую часть своей массы и объема. То же самое происходит с любым маслом. Даже синтетические трансмиссионные масла изготавливают из природных углеводородов, поэтому нет разницы, чем мазать трущиеся детали. Со временем большая часть смазочного вещества испарится, а остальное потеряет свои свойства. Дольше всего живут густые материалы, такие, как «Литол» или графитовая смазка. Заметно меньше сохраняют смазывающую способность жидкие вещества, то есть трансмиссионное или моторное масло.

Наиболее сбалансированный состав получается после смешивания трансмиссионки с «Литолом» или другим продуктом с подобными свойствами. Однако из-за густоты эту смесь сложно нанести на вал без снятия коробки, поэтому ее используют только после ремонта. Тефлоновые и медные смазочные вещества не испаряются, но их постепенно срывает с ПВ движущимся по нему ведомым диском. Попадающая под диск пыль или грязь ускоряет этот процесс.

Еще одной причиной отсутствия смазки является неквалифицированный ремонт машины, который бывает даже в крупных автосервисах. Мастер забывает нанести смазку на выступающую часть первичного вала и устанавливает МКПП на место без нее.

Как смазать вал

Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

• со снятием МКПП;
• без снятия.

Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

Выбор смазочного материала

Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

Смазка HHS 2000

Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

• HHS 2000;
• PTFE-Pulver-Spray.

Ни в коем случае нельзя использовать любые промывки или популярное средство WD-40, а также любые препараты, сходные с ним по воздействию. Они хоть и очищают поверхность, но не смазывают ее.

Способы смазки

Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

• инфузионной системой;
• спреями с дополнительными трубочками.

Первый подходит только для спреев, вторым же способом можно нанести на ПВ даже смесь моторного масла и «Литола».

Через инфузионную систему

Для выполнения этой операции вам потребуются:

• дрель;
• сверло по металлу диаметром 15–20 мм (чем больше, тем лучше);
• инфузионная система (капельница), ее можно купить в любой аптеке за 10–40 рублей;
• шприц;
• длинная тонкая отвертка;
• исходные материалы для создания смеси;
• фонарик;
• оцинкованная проволока диаметром 1–2 мм;
• изолента;
• острый нож;
• длинная плоская отвертка;
• ветошь;
• очиститель тормозов и садовый опрыскиватель с чистой водой (обычно не нужны, но иногда без них никак);
• резиновая заглушка для отверстия.

Здесь вам потребуется помощник.

Порядок действий следующий:

1. Просверлите отверстие рядом с окошком для контроля венца маховика и выставления зажигания. Если на вашей машине такого окошка нет, то на верхней части колокола отступите от двигателя 5–7 см и просверлите отверстие. Необходимо попасть так, чтобы ближний к двигателю край отверстия совпадал с местом крепления корзины к маховику.
2. Посветите туда фонариком и найдите прорези на корзине, через которые можно проникнуть к прижимному валу. Желательно, чтобы такая прорезь была напротив отверстия. Если же она далеко, то поставьте машину на ручной тормоз, затем включите нейтральную передачу и отверткой осторожно крутите маховик, пока он не займет требуемое положение.
3. Срежьте с инфузионной системы фильтр, а также удалите бортики с металлической иглы (если есть). Затем с помощью изоленты прикрепите капельницу к жесткой проволоке. Шаг между фиксациями 3–5 см.
4. Приготовьте смесь, затем заполните ей капельницу и убедитесь, что она проходит через иглу. Если слишком густая, добавьте синтетического моторного масла.
5. Попросите помощника сесть за руль и до упора выжать педаль сцепления.
6. Посветите фонариком в отверстие. Обнаружив ведомый диск, отверткой отодвиньте его от маховика.
7. Протрите иглу, чтобы убрать с нее масло. Затем просуньте капельницу на проволоке в корзину сцепления и подведите к маховику.
8. Смажьте несколько канавок шлицев, затем проворачивайте маховик и продолжайте наносить смазку, пока весь вал не будет обработан. Наносите смесь только в канавки шлицев небольшими порциями, избегая образования капель.
9. Вытащите капельницу и попросите помощника отпустить и снова до упора нажать педаль сцепления.
10. Светя фонариком в отверстие, проверните маховик, чтобы он сделал полный оборот. Убедитесь, что между ним и ведомым диском не появилось капель смазки. Если ее нанесли немного, то капель не бывает. Если обнаружили хоть одну каплю, тщательно смойте ее очистителем тормозов, затем промойте маховик водой из опрыскивателя.
11. Попросите помощника отпустить педаль сцепления.
12. После этого желательно, но не обязательно, таким же образом смазать вал между ведомым диском и выжимным подшипником. Подобраться туда непросто, а также велика вероятность замаслить фрикционную накладку. Если сделать все аккуратно, эффект будет максимальным. На фото видно, куда именно наносить смазку.

Порядок действий при смазке вала КПП

1. Закройте смотровое отверстие предусмотренной для этого крышкой, а также подберите подходящую заглушку для просверленного отверстия и закройте его.
2. Если после смазки сцепление начало проскальзывать, вы где-то допустили ошибку. Чаще всего к этому приводит стекание масла с иглы на одну из фрикционных поверхностей или избыток смазывающей смеси. Ее выдавливает из шлицев, после чего она попадает на маховик и фрикционную накладку. Такой же эффект дает протекающий сальник первичного вала КПП «Лады Калины».

Этот способ требует аккуратности и внимательности, однако позволяет обойтись без снятия коробки и покупки специальных спреев.

Признаки неисправности сцепления

Заводское сцепление очень выносливое. Большинство обращений по замене происходит в диапазоне 90-140 тыс.км. Большинство аналогов сдаются раньше. Конечно срок службы сильно зависит от конкретной эксплуатации и бренда сцепления.

Основные признаки износа:

1. Появление шелеста, свиста, который обычно проходит или меняет характер звука при выжатой педали сцепления.
2. Двигатель набирает обороты, машина не разгоняется.
3. Рывки при переключении передач и трогании с места.
4. Затрудненные или нечеткие переключения передач
5. Педаль провалилась в пол и не возвращается.

1) Выжимной подшипник . Если наблюдается зависимость звука от педали сцепления — проблема в подшипнике. В данной ситуации многие продолжают эксплуатацию автомобиля, т.к. кроме постороннего звука все работает нормально. В результате можно попасть на более дорогой и, самое главное, неприятный ремонт.

Подшипник находится на втулке, которую разбивает. Купить ее невозможно. Новый подшипник установленный на разбитую втулку, служит меньше.

Можно восстановить рабочую поверхность или изготовить новую втулку. В большинстве мастерских, вам просто поставят на разбитую втулку. Заморачиваться восстановлением не будут.

Втулка

2) Диск сцепления или сальник. Проблема обычно встречается на дубликатах. В оригинале обычно раньше сдается корзина, чем диск. Суть в износе накладок-фрикционов диска. Затягивать с заменой не стоит — изношенный диск может испортить маховик.

Возможна другая причина. Более редкая. Течь сальника первичного вала МКПП. Проверить легко. Загляните под автомобиль, осмотрите стык двигателя и коробки. Все должно быть сухо. Можно вытащить резиновую заглушку и заглянуть внутрь.

Если все в масле, придется разбирать коробку. Поменять со стороны сцепления не получится.

Сальник первичного вала внутри

3) Корзина сцепления и диск. Возможно несколько причин. Большой износ фрикционов и лепестков корзины.

Здесь помимо сильной выработки, провалились два лепестка относительно своей плоскости.

Если сцепление перегрели, могло повести плоскость корзины и маховика. Цвет металла узлов меняется на сине-фиолетовый.

Маховик может растрескаться. Если трещин нет, необходимо проверить плоскость. В некоторых случаях точить не придется, в других так не получится. Допуск на биение маховика 0.15мм.

Перегретую корзину, можно шливовать не более 0.3мм.

4) То же самое — износ диска и корзины. Добавляется возможная проблема с главным цилиндром. Обычно только на машинах с большим пробегом. Не раньше 150 тыс.км. Проверить цилиндр легко. Загляните в тормозной бачок (оранжевая стрелка). Если в жидкости плавают черные частицы — это износ манжет. Цилиндр нужно менять.

Тормозная жидкость чистая, проблема в износе корзины и диска.

Оригинальный рабочий цилиндр сцепления можно сказать «вечный». Проблемы с ним бывают крайне редко.

5) Лопнул шланг сцепления. Проблема подробно рассмотрена в отдельном разделе: шланг сцепления.

Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

Выжимной подшипник в коробке передач

К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

Как смазывается подшипник первичного вала?

Новый подшипник необходимо смазать моторным маслом, после чего надеть на вал и столь же аккуратно запрессовать, легко ударяя молотком в равномерном ритме по кругу. После запрессовки следует убедиться, что подшипник встал ровно, вращается свободно, без биения.

Регулировка механизма

После установки новых деталей переходим к следующему этапу – отладке сцепления. Здесь нет ничего сложного, ведь вам не понадобится никаких определенных знаний и инструментов. Операция потребует лишь несколько ключей для подтягивания болтов и линейку для измерения расстояния.

Рассмотрим, как отрегулировать сцепление Киа Рио 3. Сначала надо проверить, насколько педаль ходит вхолостую. По всем стандартам ход должен быть от 6 до 13 миллиметров. Чтобы проверить этот показатель, понадобится выжать педаль до начала сопротивления. На следующем этапе нужно замерить расстояние от днища автомобиля до крайней точки положения педали.

Оно должно равняться 14 сантиметрам, в противном случае потребуется регулировка. Это обязательно, потому что при более низком параметре педаль может перестать правильно работать, а повышенный не даст возможности определить некоторые показатели.

После замеров приступаем к самому процессу регулировки. Он заключается в необходимости ослабить гайки и настроить датчик, показывающий все изменения педали. Если же после настройки ничего не произошло или она невозможна, то понадобится произвести замену всего агрегата.

Что будет если не менять подшипник первичного вала?

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.