Двигатель мотоцикла Урал: характеристики, неисправности и тюнинг

Технические характеристики

Двигатель мотоцикла Урал в процессе производства постоянно модернизировался, а его последняя модификация (2015 г.) имеет технические характеристики современного уровня.

Скачать файл .xls xls Скачать изображение изображение Отправить по электронной почте

Тип двигателя 4-тактный, верхнеклапанный, оппозитный, двухцилиндровый
Объем двигателя, см. 745
Количество цилиндров 2
Количество клапанов на цилиндр 2
Максимальная мощность (при 5600 об/мин), л.Сред. 40
Максимальный крутящий момент (при 4000 об/мин), Н*м 52
Диаметр цилиндра, мм 78
Ход штампа и т д 78
Коэффициент сжатия 8,6
Тип смазки САЕ 15W/40
Система смазки Комбинированный (под давлением + распыление)
Карбюратор К-37А, К-52, КЕЙХИН 32 ЦВК, Л22А
Количество карбюраторов 2
Элемент воздушного фильтра JR 120047 (FM-фильтр A177)
Объем моторного масла, л 2
Система подачи топлива инжектор
Средний расход топлива, л/100 км 6,5
Топливо Бензин неэтилированный А-92
Система рециркуляции картерных газов Закрытого типа с внутренней вентиляцией

Причины, почему двигатель ест масло

Как показывает практика, двигатель начинает интенсивно «кушать» масло по таким причинам:

  • эксплуатационный износ цилиндропоршневой группы и маслосъемных колпачков;
  • в результате перегрева двигателя из-за выхода из строя системы охлаждения или неправильных действий водителя;
  • использование некачественного топлива и смазочных материалов;
  • протечки через прокладки и уплотнения;
  • неправильное использование автомобиля.

Перечисленные причины в равной степени актуальны как для бензиновых двигателей, так и для дизелей разного рабочего объема и мощности. Каждый случай отличается симптоматикой, поэтому стоит рассмотреть их более подробно.

Износ деталей

Расход масла, связанный с этой причиной, виден невооруженным глазом и может достигать 500 мл на 1000 километров пробега автомобиля. Сопровождается сизым дымом из выхлопной трубы на всех режимах работы двигателя. При значительном износе колец и поршней, а в гильзах цилиндров происходит эллиптический износ, камера сгорания перестает быть герметичной. В результате масло в цилиндрах сгорает вместе с топливом следующим образом:

  1. Из-за негерметичности стыка поршень — кольцо — стенка гильзы происходит постоянный прорыв горячих газов из камеры сгорания в картер.
  2. Под давлением картерные газы вместе с парами масла вытесняются через систему вентиляции картера в воздушный тракт.
  3. Смешиваясь с очередной порцией топлива, пары масла подаются обратно в камеру, где успешно сгорают и образуют отложения на всех поверхностях.
  4. Когда маслосъемные кольца не выполняют своих функций, часть смазки попадает в камеру снизу.

Такой дым – верный признак подгоревшего масла в цилиндрах

Неисправность обнаруживается при снятии патрубка вентиляции картера (аэратора) на холостом ходу. При изношенной поршневой группе из нее сразу пойдет сизый дым.

Жидкая смазка попадает в камеры сгорания другим путем – через трещины в старых маслосъемных колпачках. Тогда дым идет не от дыхания, а только от выхлопной трубы. Для подтверждения диагноза стоит выключить свет и проверить компрессию — она ​​будет выше нормы. Да и на электродах свечей появится слой нагара.

Перегрев — главный враг двигателя

Металлы имеют свойство расширяться при нагревании. Вот что происходит при перегреве — поршни увеличиваются в объеме и начинают царапать стенки цилиндров. Термообработанные кольца освобождаются от перегрева и становятся мягкой проволокой. Герметичность в цилиндре полностью теряется, компрессия падает до нуля. Следовательно, ничто не препятствует попаданию смазки в камеру сгорания.

Симптомы неисправностей ярко выражены:

  • двигатель напрямую «глотает» масло в объеме до 1 литра на тысячу километров;
  • мощность двигателя падает на четверть (при отказе одного цилиндра), на столько же увеличивается расход топлива;
  • непременный спутник горения масла – сизый дым из трубы.

Причиной перегрева часто являются неисправности в системе охлаждения – выход из строя датчика температуры или водяного насоса (помпы), несвоевременное включение вентилятора. Такие условия может создавать и водитель, форсируя работу двигателя в экстремальных условиях, например на бездорожье с заносами. Особенно страдают последние цилиндры двигателей заднеприводных и полноприводных автомобилей, расположенные далеко от вентилятора охлаждения.

Некачественные горюче-смазочные материалы

Как правило, контрафактные моторные масла не содержат необходимого пакета присадок, противодействующих образованию нагара и способствующих промывке каналов и деталей силового агрегата. Кроме того, они не соответствуют заявленному классу вязкости, а потому становятся жидкими уже через 1-2 тыс км. В результате такая смазка проникает через уплотнения вполне исправного двигателя и сгорает вместе с топливом.

Расход в этом случае не такой бурный, как с изнашиваемыми деталями, но все же весьма ощутимый. К такому же результату может привести езда на низкооктановом бензине, вызывающем детонацию. Это удары о поршни от микровзрывов в камерах сгорания, из-за которых горячие газы прорываются в картер. Признаком детонации является звенящий звук от поршневых пальцев при нажатии на педаль газа.

Карбонизированные маслосъемные скребки

Отдельной проблемой является качество используемого дизеля. Некоторые автомобилисты покупают «левое» топливо, предназначенное для тракторов и тепловозов с повышенным содержанием керосина и серы. Эти элементы постепенно закоксовывают все отверстия, в том числе и в маслосъемных кольцах. Результат налицо – двигатель начинает «кушать» масло.

Протечки и нарушения эксплуатационных режимов скажутся на уровне смазки в моторе

Утечки объясняют небольшой расход моторной смазки, но само явление достаточно неприятное. Мало того, что нужно постоянно следить за уровнем масла, так еще и под машиной образуются темные пятна, а под капотом твердая грязь от смешивания ГСМ с пылью. Утечки обнаружены в следующих местах:

  • из-под клапанной крышки;
  • под прокладку ГБЦ (ГБЦ);
  • от сальников коленвала или распредвала;
  • из-под прокладок цепного механизма ГРМ и поддона картера.

Весь поддон в масле — прокладка не держит

Наиболее опасны утечки масла через прокладку ГБЦ, из-за чего оно попадает в охлаждающую жидкость и наоборот. Ошибка требует немедленного устранения, так как приводит к перегреву и снижению давления смазки.

Бензиновые и дизельные агрегаты малой мощности (объемом до 1,6 л) могут расходовать масло из-за неправильного стиля вождения. Причина – раннее переключение на более высокую передачу, когда двигатель еще не набрал нужное количество оборотов и не достиг оптимального крутящего момента. При этом в цилиндрах происходят процессы, препятствующие нормальной работе маслосъемных колец.

Куда пропадает моторное масло: видео

Описание


Двигатель мотоцикла «Урал» представляет собой двухцилиндровый четырехтактный силовой агрегат с воздушным охлаждением. Он оснащен электронной системой впрыска топлива (инжектором) разработки инжиниринговой компании ElectroJet Inc.

Основным силовым элементом корпуса двигателя является картер. Конструктивно он состоит из:

  • правильный картер;
  • крышки распределительных коробок;
  • корпуса передних и задних подшипников;
  • поддон;
  • титульная страница.

Картер двигателя отлит из высокопрочного алюминиевого сплава. Из него же изготовлены поршни и крышка распределительной коробки. Цилиндры, установленные в картере, отлиты из специального чугуна, обладающего повышенной прочностью. Их внутренние поверхности перед установкой тщательно шлифуются, что доводит чистоту поверхности почти до «зеркального состояния». Материалы, из которых изготовлены поршни и цилиндры, в процессе эксплуатации образуют хорошую антифрикционную пару, не подверженную сильному износу.

Кроме деталей цилиндро-поршневой группы, внутри картера и на его наружных стенках установлены кривошипно-шатунный механизм, газораспределительный механизм и др:

  • распределительный вал установлен в верхней части картера на подшипниках, а с двух его сторон расположены толкатели;
  • крышка распределительной коробки крепится к передней стенке;
  • на левой стенке расположена маслоналивная горловина с пробкой, снабженной щупом;
  • коленчатый вал установлен на коренных подшипниках, вмонтированных в стенки;
  • снизу картер закрыт специальным стальным поддоном, который служит резервуаром для моторного масла.

Собранный двигатель устанавливается на раму мотоцикла и крепится к ней двумя шпильками.

Лучшие модели ‒ их особенности и технические характеристики

Урал СТ

Урал Сити (СТ) — современная модель, но такая же практичная, как и любой классический мотоцикл с коляской, которую можно использовать каждый день. Лучше всего подходит для людей, которые плохо знакомы с этой техникой и только учатся ездить на мотоцикле с коляской. Быстрое прохождение поворотов и более легкое управление мотоциклом были достигнуты за счет меньшего веса, низкой посадки коляски и уменьшенного дорожного просвета за счет 18-дюймовых колес.

Урал сТ

Двигатель на всех актуальных моделях остался четырехместным рабочим объемом 749 куб.см. Среди отличий:

  • 4 клапана;
  • система питания — электронный впрыск топлива EFI;
  • мощность – 41 л с., что на 1 единицу выше, чем у других современных моделей;
  • крутящий момент – 57 Нм при 4300 об/мин.

Перевод:

  • сцепление — сухое двухдисковое;
  • коробка передач — механическая с реверсом;
  • количество передач — 4;
  • привод — кардан.

Шасси:

  • каркас — стальная труба;
  • передняя подвеска — рычажная, с двумя пружинными гидравлическими амортизаторами, возможна регулировка преднатяга пружин;
  • задняя подвеска — маятник с двумя амортизаторами Sachs, 5-ступенчатая регулировка предварительного натяга пружины (коляска — моноамортизатор с 5-ступенчатой ​​регулировкой предварительного натяга пружины);
  • передние тормоза — одинарные плавающие диски с 4-поршневым суппортом Brembo;
  • диаметр диска – 295 мм;
  • задние тормоза: для самого заднего колеса — плавающий диск диаметром 256 мм с 2-поршневым суппортом Brembo, для колеса коляски — плавающий диск диаметром 245 мм с 2-поршневым суппортом Brembo;
  • диаметр спиц колеса — 18 дюймов;
  • шины – 4 х 18;
  • максимальная скорость – 113 км/ч.;
  • расход топлива – 7,6 л/100 км.

Размеры:

  • длина – 2 327 мм;
  • ширина — 1615 мм;
  • высота – 1 367 мм;
  • высота по седлу — 787;
  • дорожный просвет – 165 мм;
  • сухая масса – 318 кг.

Урал Tourist

Надежная и проверенная временем туристическая модель сочетает в себе все лучшие черты своих предшественников. Помимо отечественных деталей, в его основе множество импортных комплектующих, таких как DENSO, Sachs, что придает байку отличные эксплуатационные характеристики.

Уральский турист

Впервые в серии он был оснащен рычажной передней вилкой.

Двигатель:

  • цилиндры — два, расположенных напротив;
  • нет клапанов;
  • система питания — два карбюратора Keihin L 22 AA, 32 мм (остались неизменными для всех последующих моделей мотоциклов Урал);
  • мощность — 40 л.мед.;
  • крутящий момент – 52 Нм при 4600 об/мин.;
  • система зажигания — электронная CDI;
  • система запуска — электростартер и кик-стартер.

Перевод:

  • сцепление — двухдисковое с реверсом;
  • коробка передач — механическая, всего передач 4;
  • привод — кардан.

Шасси:

  • передняя и задняя подвеска – гидравлические амортизаторы Sachs;
  • передние тормоза — однодисковые с плавающими суппортами Brembo;
  • задние тормоза — барабанные;
  • диаметр диска – 19 дюймов;
  • колеса — спицы, окрашенные;
  • максимальная скорость – 95 км/ч.;
  • расход топлива – 8 л/100 км.

Размеры:

  • длина — 2580 мм;
  • ширина — 1700 мм;
  • высота — 1100 мм;
  • высота сиденья – 785 мм;
  • дорожный просвет – 150 мм;
  • сухая масса – 335 кг;
  • объем топливного бака — 19 л.

Урал Patrol

Модель Patrol смело можно назвать универсалом, на котором можно легко преодолевать расстояния как по трассе, так и по бездорожью вне зависимости от времени года. Базой для него стал Урал Турист.

Эффективная система полного привода является главной особенностью этой модели. Всего одно движение — и вы включили дополнительный привод коляски мотоцикла. К отличительным особенностям мотоцикла можно отнести его повышенную проходимость.

Уральский патруль

По техническим характеристикам, помимо выделенных выше особенностей, полностью повторяет Урал Турист.

Урал Gear-Up

Еще один мотоцикл на базе туриста. Это военизированная модель современного дорожного мотоцикла. Характерные особенности Gear-Up:

  • измененная расцветка, выполненная в стиле милитари;
  • увеличенный вес, высокая максимальная нагрузка, достигает 612 кг;
  • полный привод, который при необходимости дает возможность включать и выключать привод коляски мотоцикла с помощью специального рычага.

Уральское снаряжение

Технические характеристики модели Gear Up без учета полного привода и увеличенного веса соответствуют Tourist, ставшему для нее прототипом.

Урал Retro

Ретро-модель стилизована под мотоциклы прошлого, специально для любителей старины. Особое внимание уделено стилизованной рукоятке КПП на топливном баке.

Двигатель:

  • четырехтактный;
  • объем – 749 куб.см;
  • цилиндры — два, расположенных напротив;
  • нет клапанов;
  • система питания — 2 карбюратора Keihin L 22 AA, 32 мм;
  • мощность — 40 л.мед.;
  • крутящий момент – 52 Нм при 4600 об/мин.;
  • система зажигания — электронная CDI;
  • система запуска — электростартер и кик-стартер.

Перевод:

  • сцепление — двухдисковое с реверсом;
  • коробка передач — механическая, всего передач — 4;
  • привод — кардан.

Шасси:

  • передняя подвеска – телескопическая вилка Marzhocchi;
  • задняя подвеска – гидравлические амортизаторы Sachs;
  • передние тормоза — однодисковые с четырехпоршневым суппортом Brembo;
  • задние тормоза — барабанные;
  • максимальная скорость – 105 км/ч.;
  • расход топлива – 8 л/100 км.

Размеры:

  • длина — 2224 мм;
  • ширина — 1630 мм;
  • высота — 1020 мм;
  • высота сиденья – 750 мм;
  • дорожный просвет – 125 мм;
  • сухая масса – 325 кг;
  • объем топливного бака — 22 л.

Уральское ретро

Урал Wolf

Волк выполнен в стиле американского вертолета, а в его разработке участвовали члены байкерского клуба «Ночные волки». Модель отличается от других мотоциклов Урал:

  • Расширенная база.
  • Отличная динамика разгона.
  • Высокая максимальная скорость – до 150 км/ч.
  • Современный вид, обеспечивающий хороший спрос.

Двигатель:

  • четырехтактный объемом 749 куб см;
  • цилиндров — 2, расположенных напротив;
  • количество клапанов — 4;
  • система питания — два карбюратора Keihin L 22 AA, 32 мм;
  • мощность — 40 л.мед.;
  • крутящий момент – 52 Нм при 4000 об/мин.;
  • система зажигания — электронная CDI;
  • система запуска — электростартер и кик-стартер.

Перевод:

  • сцепление — двухдисковое с реверсом;
  • коробка передач — механическая, всего передач 4;
  • привод — кардан.

Шасси:

  • стальная рама;
  • передняя подвеска – телескопическая вилка;
  • задняя подвеска — маятниковая с двумя гидравлическими амортизаторами, регулируемая;
  • передние и задние тормоза — дисковые;
  • максимальная скорость – 150 км/ч.;
  • расход топлива – 6,5 л/100 км.

Размеры:

  • длина — 2530 мм;
  • ширина — 850 мм;
  • высота — 1300 мм;
  • высота сиденья – 650 мм;
  • дорожный просвет – 115 мм;
  • сухая масса – 249 кг;
  • полная масса – 430 кг;
  • объем топливного бака — 19 л.

Уральский волк

Урал Соло

Соло — шоссейный одноместный велосипед на базе ИМЗ-8.103-10. В отличие от большинства рассмотренных в статье моделей, мотоцикл предназначен для езды по шоссе. Соло выделяется запоминающимся внешним видом – он стилизован под технику середины 20 века. Трудно обойти вниманием бензобак и дуги безопасности, которые не оставят равнодушными любителей таких байков и вождения в целом.

Двигатель:

  • четырехтактный объемом 745 куб см;
  • цилиндров — два, расположенных напротив, общее количество — 2;
  • количество клапанов — 4;
  • система питания — два карбюратора Keihin L 22 AA, 32 мм;
  • мощность — 40 л.мед.;
  • крутящий момент – 38 Нм при 4500 об/мин.;
  • система зажигания — электронная CDI;
  • система запуска — электростартер и кик-стартер.

Перевод:

  • сцепление — двухдисковое;
  • коробка передач — механическая, количество передач — 4;
  • привод — кардан.

Шасси:

  • передняя подвеска – телескопическая вилка Marzhocchi;
  • задняя подвеска – гидравлические амортизаторы Sachs;
  • передние тормоза — однодисковые с четырехпоршневым суппортом Brembo;
  • задние тормоза — однодисковые с суппортом Brembo;
  • диаметр диска — 18 дюймов;
  • максимальная скорость – 150 км/ч.;
  • расход топлива — 5 л/100 км.

Размеры:

  • длина – 2 159 мм;
  • ширина — 780 мм;
  • высота — 1079 мм;
  • высота сиденья – 770 мм;
  • дорожный просвет – 125 мм;
  • сухая масса – 200 кг;
  • объем топливного бака — 19 л.

Урал Соло

Урал Sportsman

Athlete — спортивная версия полноприводного байка, ориентированная на более молодую целевую группу. Эта модель оснащена отключаемым приводом коляски, дугой безопасности, большим задним багажным отделением и ветровым стеклом, защищающим от ветра и встречных брызг.

Двигатель:

  • четырехтактный, объем – 749 куб.см;
  • цилиндры — два, расположение — оппозитное;
  • нет клапанов;
  • система питания — два карбюратора Keihin L 22 AA, 32 мм;
  • мощность — 40 л.мед.;
  • крутящий момент – 52 Нм при 4000 об/мин.

Перевод:

  • сцепление — двухдисковое с реверсом;
  • коробка передач — механическая, количество передач — 4;
  • вождение — кардан, вождение в инвалидной коляске.

Шасси:

  • передняя и задняя подвеска — гидравлические амортизаторы, регулируемые в 5 положениях;
  • передние тормоза — однодисковые с плавающими суппортами Brembo;
  • задние тормоза — барабанные;
  • диаметр диска – 19 дюймов;
  • максимальная скорость – 100 км/ч.;
  • расход топлива – 7,5 л/100 км.

Размеры:

  • длина — 2580 мм;
  • ширина — 1700 мм;
  • высота — 1100 мм;
  • высота сиденья – 790 мм;
  • сухая масса – 350 кг;
  • полная масса – 610 кг;
  • объем топливного бака — 19 л.

Уральский спортсмен

Урал Ranger

В 2015 году компания «Урал» представила новую разработку — «Уральский рейнджер», которая прекрасно сочетает в себе скремблер и коляску. Отличительными чертами новой модели являются:

  • Красивый дизайн — окрашен в серо-желтые тона, выполнен в современном стиле, велосипед ярко выделяется на фоне других байков компании.
  • Внедорожные шины Heidenau K37.
  • Светодиодные противотуманные фары.
  • Высокая выхлопная система 2 в 2.
  • Мощные бампера.
  • Рулевое колесо с поперечной трубой, на которое можно закрепить смартфон, навигатор или камеру.

Уральский рейнджер

В настоящее время Ranger доступен только в Европе. Его судьба в странах СНГ неизвестна.

В остальном по техническим характеристикам, включая габариты, эта модель соответствует Уральскому Спортсмену.

Техническое обслуживание


Как и любое транспортное средство, мотоциклетные двигатели нуждаются в регулярном обслуживании. Процедуры, связанные с регламентным обслуживанием, рекомендуется проводить через 2 тыс км пробега.

В перечень работ, которые необходимо выполнять при техническом обслуживании двигателей типа К-750, входят:

  1. Проверить и при необходимости отрегулировать зазоры клапанов газораспределительного механизма.
  2. Замена моторного масла и масляного фильтра.
  3. Контроль состояния свечей зажигания.

Некоторое количество мотоциклов с двигателями, оснащенными карбюраторами К-37А, К-52 и т д., все еще находится в эксплуатации.Если двигатель мотоцикла имеет один из этих карбюраторов, его также необходимо проверить при техническом обслуживании и при необходимости отрегулировать.

Разборка двигателя мотоцикла Урал

Ремонт мотоцикла Урал следует проводить поэтапно. Первым делом необходимо подготовить гараж и сам двигатель. Всю грязь и масло необходимо смыть с двигателя, чтобы они не попали. Постельная пленка поможет защитить пол в гараже, ведь проще выкинуть кусок целлофана, чем удалить остатки жира с пола в гараже. Процесс разборки:

  • Откручиваем гайки, которые держат крышку цилиндра и снимаем ее. Затем откручиваем гайки крепления ГБЦ, убираем коромысла, тяги в коробку и стаскиваем головку со шпилек.

    Крышка и ГБЦ мотоцикла Урал изображение

  • Снимаем гайки крепления цилиндра и аккуратно снимаем цилиндр со шпилек.
  • Снимаем стопорные кольца, специальным съемником выталкиваем поршневой палец.
  • Откручиваем винты крепления газораспределительного механизма и вынимаем крышку картера.
  • Отвернуть фланец распредвала, снять пробку в верхней части картера и привода масляного насоса.
  • С помощью монтажных лопаток снимаем распределительный вал.
  • Отгибаем стопорную шайбу и затем откручиваем винт крепления шестерни к шейке коленвала. Снимаем ведущее колесо с монтажными лопастями.
  • Откручиваем винты верхнего диска сцепления.
  • Отмечаем диски в том положении, в котором они были.
  • Выверните болт, крепящий маховик к коленчатому валу.
  • Снимаем маховик с конической части вала.

    Маховик мотоцикла Урал картинка

  • Снимите болты с корпуса заднего коренного подшипника.
  • Снимаем поддон двигателя, а вместе с ним и фильтр с масляным насосом.
  • Выпрессовываем коленвал из переднего подшипника и извлекаем его из картера.

Следуя этой схеме, можно добраться до основных деталей двигателя, чтобы провести полную диагностику дырок и при необходимости заменить детали на новые. Стоит отметить, что если деталь имеет зазор, близкий к износу, ее лучше заменить, так как большинство новых деталей приводят к повышенной нагрузке на весь двигатель при работающем двигателе. Такое повышенное давление на старые комплектующие может привести к их износу, а значит, к появлению шума.

Мы рекомендуем вам провести капитальный ремонт до начала сезона. Такой подход позволит вам избавиться от всех проблем с несовпадением зазоров и без забот откатать несколько сезонов. В противном случае двигатель мотоцикла может сломаться в разгар сезона и сделать невозможным длительное передвижение на двух колесах.


Важная информация








Неисправности

Одной из особенностей силовых агрегатов мотоциклов «Урал» является относительно частое возникновение мелких неисправностей, устранять которые необходимо достаточно быстро. Отсрочка ремонта может привести и обычно приводит к более серьезным повреждениям и значительному увеличению стоимости ремонтных работ. Наиболее важные неисправности и причины их возникновения сведены в таблицу.

Двигатель не запускается. 1. Герметичная система подачи топлива.
2. Вышли из строя свечи зажигания (нагар и т.п.).
3. Недостаточная компрессия в цилиндрах (клапанные зазоры, кольца и т.д.).
Силовой агрегат работает с перебоями. 1. Неравномерная подача топлива.
2. Вода в двигателе или топливе.
3. Забиты форсунки или форсунки.
4. Дефектные свечи зажигания.
5. Нарушена целостность электропроводки.
6. Слишком богатая топливовоздушная смесь.
Несанкционированный стук в двигателе. 1. Установлено раннее зажигание.
2. Перегрев двигателя.
3. Проблемы с поршнями и кольцами (неплотная посадка и т.д.).

Что делать, если вырос расход масла после капитального ремонта двигателя?

После капитального ремонта расход смазки может резко возрасти, может понадобиться доливка каждые 500 км пробега, резко увеличится дым из трубы. Почему это происходит?

Во-первых, потому что исчезает «зеркало» на стенках цилиндров. При капитальном ремонте гильзы часто устают, на их стенки наносятся царапины. А при постепенной приработке они полируются, появляется поверхность — зеркало, что улучшает герметичность.

Нанесение мелких царапин – хонингование – отвечает за повышенный расход масла. Вторая по частоте причина: различные ошибки при ремонте в сервисе. Например, неправильно ориентированы кольца. Однако чаще всего причиной является хонингование, поэтому начинать бить тревогу стоит только в том случае, если после 1000 км проблема никак не утихла, а труба так же продолжает дымить. Как правило, после обкатки 2000 километров проблема исчезает сама собой. Но если обкатка не помогла, нужно снять ГБЦ и измерить гильзы, проверив их геометрию.

Третья вероятная причина — клапаны. Проблемы с ними могут привести к повышенному расходу масла из-за плохой обработки горловины.

Главное правило – не гнать лошадей и не спешить с капитальным ремонтом двигателя до его полной обкатки. Многие мелкие ошибки при правильной эксплуатации уберутся сами собой. Единственное, нужно регулярно проверять сальники и прокладки на герметичность.



Дефектовка мотора

Процесс разборки двигателя достаточно сложен, но что более важно, имеющиеся отверстия «уходят» при этом. Поэтому, если разобрать двигатель, а затем собрать его без ремонта, велика вероятность появления сторонних звуков, связанных с увеличением зазоров. Поэтому опытные слесари рекомендуют в первую очередь оценить состояние мотора без разборки основных элементов, либо провести частичный разбор, затем провести дефектовку и по результатам решить, ремонтировать или нет. Определить неисправность «на слух» можно, если:

  • Двигатель громко звенит во время работы, во всех диапазонах оборотов, причем звон частично переходит в пронзительный звук на прогретом двигателе и на высоких оборотах.

    причина: износ поршневого пальца и появление чрезмерного зазора между пальцем и втулкой. Решение: Прежде всего, вы можете установить зажигание на более позднее время, в некоторых случаях это либо полностью устраняет шум, либо он становится незначительным, что позволяет использовать мотоцикл дольше. Если это не помогает, старые пальцы меняют на новые, а также шатунные втулки с последующим их выдавливанием.

    Втулка шатуна мотоцикла Урал фото

  • Двигатель звенит, стуки немного слышны, звук глухой, усиливается под нагрузкой и на высоких оборотах.

    причина: появление зазора между пальцем и бобышкой поршня. Решение: Замените комплект палец + поршень на новый из той же группы.

  • Двигатель стучит металлом о металл на холостых оборотах, а на высоких оборотах появляется сильный звон и вибрация.

    причина: зазор между поршнем и цилиндром. Решение: подбор нового поршня следующего ремонтного размера и расточка цилиндра под новую поршневую группу.

    Изображение цилиндра мотоцикла Урал

  • Глухой стук в районе картера, отчетливо слышимый на холостом ходу и при отпускании дроссельной заслонки.

    причина: Такой звук может свидетельствовать об увеличении зазора между нижней головкой шатуна и шатунной шейкой коленчатого вала.

По поведению мотоцикла можно узнать о следующих проблемах:

  • Высокий расход масла, потеря мощности и чрезмерная дымность выхлопных газов.

    причина: износ поршневых колец. Решение: полная замена поршневых колец, а при наличии повреждений плоскости цилиндра — муторно, с вытекающим ремонтом.

Примерно с такими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы мотоцикла Урал. Как видите, большинство проблем умельцы диагностируют «на слух», и несмотря на всю примитивность, результат получается очень точным. Предполагая проблему с двигателем, следует запастись набором необходимых съёмников, ключей и ремонтных деталей, и только после этого приступать к разборке.

Двигатель МТ-8 (650 см 3)

1. Проверить правильность установки зажигания на каждом цилиндре. Ход розжига должен быть 40°-42°. Синхронизация системы зажигания достигается введением кулачка в трамблер и доведением его до одинакового времени зажигания на обоих цилиндрах.

2. Проверка фаз газораспределения осуществляется с помощью градуированного диска, установленного на оси коленчатого вала. Фазы газораспределения должны соответствовать:

Впуск начинается при 70°;

конец после нм т. 140°.

Начало выпуска н.э мт 110°;

конец после см т. 90°.

Фазы газораспределения можно отрегулировать на снятом распределительном валу вручную с помощью сверл и кулачковых камней.

3. Чистка каналов в ГБЦ на дефекты литья дает 2 литра. С. А регулировка степени сжатия в каждом цилиндре тоже добавит мощности за счет плавной работы двух цилиндров.

4. Установка карбюраторов К-301Б с увеличенным до 26 мм диаметром диффузора также добавит 2 литра. С.

5. Подбор и подгонка впускных патрубков за карбюратором к впускному патрубку воздушного фильтра /=345 мм, d=37 мм.

6. Настройка карбюраторов на синхронную работу, расход форсунок одинаковый 250 см с/мин.

7. Установка воздушного фильтра от автомобилей Москвич-412 (2 шт.) или Волга ГАЗ-24.

8. Выбор длины и диаметра выхлопных труб и глушителей (рис. 1).

Перечисленные выше рекомендации, реализованные на мотоцикле, позволяют увеличить мощность двигателя до 42 л.с., а если изменить степень сжатия и довести ее до 8,5, то мощность двигателя увеличится до 45 л. С при 5900 об/мин (по данным ВНИИМотопром). Увеличение диаметра цилиндров до 80-82 мм за счет увеличения объема цилиндров дает хорошие результаты. Поршневые кольца можно использовать от мотоциклов ЕСО-350 или ЦЗ-360, Москвич-412. Данное мероприятие позволяет еще больше увеличить мощность двигателя, доведя ее до 48-50 л.с. С.

Как уменьшить расход топлива зимой

Как снизить расход топлива на Урале
Большой разницы в мерах, ограничивающих подачу бензина в силовой агрегат мотоцикла, в зависимости от времени года практически нет. Уменьшение камеры сгорания и переход на высокооктановое топливо одинаково положительно скажется на экономичности байка хоть летом, хоть зимой.
Способов такого усовершенствования в современном мире довольно много, начиная от дедовского метода замены жиклеров, и заканчивая применением новейших присадок, способных придать вашему мотоциклу больше мощности при меньшем расходе топлива.

Можно ли уменьшить расход топлива примитивными действиями? Конечно! Не надо изобретать велосипед, когда подсказали старшие поколения соотечественников. К каждому мотоциклу, даже в союзе, пришли по-своему любители двух-, трехколесной техники. Например, для МТ Днепр, Урал или Касика отлично подойдет простое переоборудование системы подачи топлива. Шестерня для установки только одного карбюратора. Еще один способ сделать мотоциклы более экономичными — заменить главный топливный жиклер на тот, что используется в мотоцикле «Минск». Карбюратор позволяет снизить расход топлива за счет использования вышеуказанного элемента с меньшим внутренним карбюратором. Кроме того, не беспокойтесь о внешних параметрах. Для отечественных мотоциклов взаимозаменяемость жиклеров гарантирована конструкторами давно.

Как снизить расход топлива на Урале

Вообще мотоцикл — техника тонкая. Это означает, что изменения в функциональных системах часто приводят к новым проблемам. А новые проблемы иногда могут дорого вам обойтись.

Сборка. День первый.

Сегодня хочу поделиться опытом сборки мотоцикла Урал, ведь, как я уже писал ранее, детали красятся, просушиваются за ночь и утром отправляются в гараж. Я сразу же взял купленные на Алиэкспресс конические подшипники, установил их на нижнюю траверсу передней вилки, залил смазкой, закрутил гайкой и надел крышки вилки, как они были установлены до установки лома. Также установил задний маятник и центральную подножку.

Дальше сборка пошла как сон — не успел опомниться как появилась вилка, заднее крыло, руль, оплётка троса. а когда вспомнил что нужно было сфотографировать для МОТО2, решил просто наденьте бак и сиденье, чтобы было похоже на что-то.

Потом была заминка. Все мои колеса (а их около 20-ти) сейчас либо восстановлены, либо в новом (что пока обидно и установка будет на завершающей стадии), но правда одно колесо собрали со ступицей «ромашкой» , что мне почему-то не нравится, и поэтому за вторым и третьим пришлось ехать домой, так как дома есть пара колес так называемой реставрации, которые я купил у знакомого в городе Ирбит когда я там побывал. Я не готовил колеса заранее. Я собирал мотоцикл одно время (просто идти вставать на учет в ГИБДД) и был уверен, что друг даст колесо от своего мотоцикла с запаской, чтобы проехать 30 км. Но каково же было мое удивление, когда он мне отказал.. Я, честно говоря, даже не подумал об этом. Это будет уроком для меня. Я привез из дома два диска, поставил на них шины (хорошо, что у меня их большой выбор) и поставил велосипед на СВОИ колеса.

Теперь, когда мод получил все точки опоры, можно выкатить его на улицу и без смущения продолжить работу в помещении. Поставил двигатель. У меня их тоже несколько, штук 6 наверное, но именно с этого мотоцикла я еще не успел полностью разобрать для полного ремонта и доработки, а просто скинул головы, генератор и зажигание, чтобы посмотреть хотя бы примерно состояние, т.к. Напомню, что мотоцикл был убит и не заводился несколько лет. Коробку передач я брал не с этого мотоцикла, а с другого ранее бесплатно купленного с пробегом всего 4400 км.

Установил задний мост с карданом тоже от донора с пробегом 4400 км и занялся любимым делом — проводкой

С кабелем сложно, но интересно. Сразу установил реле регулятора заряда от автомобиля, так как на штатных реле то генераторы то закипают, то аккумуляторы закипают… Лампу контроля заряда временно оставил неиспользованной, позже исправлю, но повода для этого нет на это реле, а в крайнем случае на самом реле две контрольные лампочки (одна показывает что напряжение соответствующее а другая что заряд есть). Потом я начал работать с поворотниками. Для правых поворотов приходится кидать лишний провод, поэтому эту работу я оставил на следующий день, а сегодня подключаем левую, приборку, стоп-сигнал и фару. Пока я возился с мигалками на улице, начало темнеть — осень, дни короткие (хотя погода не замечает, что уже конец октября).

С наступлением темноты заниматься на улице стало нецелесообразно, и мы перебрались обратно в гараж, где продолжили заниматься электрикой. Я подключил индикатор нейтрали, подключенный к фаре.

Последний стоп-сигнал с габаритным огнем на сегодня.

Рекомендации по устранению неполадок

Проще всего избавиться от повышенного расхода смазки из-за неправильной эксплуатации и использования некачественных компонентов ГСМ. В первом случае необходимо внимательно изучить техническую документацию автомобиля и следовать инструкциям, чтобы вовремя переключать передачи, а также не перегружать двигатель в экстремальных условиях движения. Во втором случае необходимо заменить масло на качественное путем промывки агрегата.

Другие проблемы решаются по-разному:

  1. Негерметичные уплотнения и прокладки подлежат замене. Не стоит тестировать на своем автомобиле различные «чудодейственные» средства, которые якобы решают проблему без разборки узлов.
  2. При обнаружении течи в крышках маслоотражателей их также следует заменить. При желании процедуру можно выполнить своими руками, не снимая ГБЦ.
  3. В большинстве случаев изношенную поршневую группу заменяют на СТО. Исключение составляют ВАЗ, ГАЗ и другие марки, произведенные на постсоветском пространстве. Их также можно отремонтировать самостоятельно при наличии навыков и инструментов.

Чтобы устранить утечку смазки, ее нужно сначала найти. Негерметичные прокладки легко обнаруживаются при визуальном осмотре силового агрегата со всех сторон, в том числе и снизу. Течь сальника коленчатого вала выявить труднее; необходимо внимательно осмотреть состояние двигателя из смотровой траншеи. Утечки масла укажут, в каком направлении смотреть.

Место подтекания указывает на сальник коленвала

Для замены маслосъемных колпачков необходимо снять клапанную крышку, распредвал и рычаги с пружинами. На дизельных двигателях и современных бензиновых двигателях необходимо снять гидрокомпенсаторы. Затем, попеременно снимая старые колпачки и протирая посадочные места, необходимо установить новые уплотнители. Подробная диагностика и замена показаны на видео.

Причины проблемы и устранение на классике: видео

При отпускании клапанов нужно следить, чтобы они не упали в цилиндр. Это достигается установкой поршней в положение ВМТ.

Ремонт «шипованной» поршневой группы можно затянуть на некоторое время при условии, что компрессия в цилиндрах будет примерно одинаковой. Необходимо приобрести и залить специальное высоковязкое масло для автомобилей с большим пробегом, имеющее пакет восстановительных присадок. Такое производят все известные бренды, главное покупать у официальных дилеров, чтобы не нарваться на подделку и окончательно доделать свой двигатель.

Иногда процедура освобождения застрявших маслосъемных скребков, кипячение, помогает отсрочить ремонт. Выполняется без разборки двигателя и совмещается с промывкой и заменой смазки. Необходимо купить специальную жидкость – отвар и действовать в таком порядке:

  1. Снимите свечи зажигания и проверните коленчатый вал, чтобы все поршни оказались на одном уровне. Проверял длинной деревянной палочкой.
  2. Шприцем налить в баллоны количество жидкости, указанное в инструкции. Вкрутите свечи вручную и оставьте на 4-6 часов.
  3. Выверните свечи зажигания и продуйте цилиндры, включив стартер на несколько секунд. Отверстия лучше закрыть тряпкой.
  4. Сливаем старое масло, заливаем промывку и запускаем двигатель. Не устанавливайте новый фильтр.
  5. После промывки опорожните картер на 1-2 часа, чтобы вся грязь вытекла.
  6. Замените фильтр и добавьте новую смазку.

Ремонт двигателя стоит больших денег, поэтому автолюбители стараются максимально оттянуть этот момент во времени. Допускается при негерметичных прокладках (кроме ГБЦ), когда расход масла не превышает 300 мл на тыс км. Если двигатель «кушает» больше, рекомендуется начать искать причину и способы устранения проблемы.

Как найти причину жора масла

причины повышенного расхода масла можно найти самостоятельно. При нажатии на педаль газа, когда двигатель даст не менее двух тысяч оборотов, в выхлопных газах присутствует дым. Это означает, что масло попадает в камеры сгорания и проходит через плохие уплотнения.

В случае дизельного топлива появление серого или голубоватого дыма является признаком прохождения масла через крышки или между сажей и стенками цилиндра.

Если масло основательно подтекает, признаком этого будут следы под машиной. В случае слабых течей пятна появляются только на двигателе. Найти точное место, где есть течь, несложно. Нужно тщательно просушить двигатель, дать ему немного поработать и внимательно все осмотреть.

Для проверки системы вентиляции снимите клапан ПВХ и продуйте его. При нормальной работе клапана воздух течет в одном направлении с небольшим сопротивлением. Шланг и труба проверяются таким же образом.

Наличие синего дыма в выхлопе свидетельствует о повреждении прокладки. Для его замены нужно снять головку блока цилиндров. Повреждения могут быть незаметны, потому что они небольшие. Но прокладку необходимо заменить на новую.

При повреждении прокладки проверьте состояние поверхности блока цилиндров и плоскости головки. Даже самую маленькую неисправность нужно исправлять. Его можно сделать самостоятельно, отшлифовав поверхность большим наждачным кругом.

Предварительно, если блок полируется, все отверстия на нем закрываются. После шлифовки блока или прокладки и то, и другое необходимо тщательно промыть.

Для чего производится обкатка мотора

Обкатка двигателя после капитального ремонта необходима для равномерного шлифования трущихся поверхностей. Несмотря на то, что современные материалы и методы обработки позволяют добиться поверхностей без царапин, трущиеся детали имеют определенную шероховатость. В большей степени это касается цилиндро-поршневой группы. Так отремонтированный блок цилиндров и новые поршни имеют отклонения размеров и дефекты поверхности.

Обкатка под шлифовку ЦПГ

Взлом позволяет:

  • отрегулировать взаимосвязь деталей и уменьшить износ;
  • минимизировать деформации;
  • стабилизировать расход масла;
  • проверить результат капитального ремонта.

При работе двигателя внутреннего сгорания выделяется большое количество тепла. Так днище поршня от взаимодействия с горючей смесью нагревается до 300 ℃. Деталь охлаждается через компрессионные кольца. Соприкасаясь со стенками цилиндра, поршневые кольца выделяют тепло, которое уходит вместе со смазкой.

При длительной работе поршневые кольца трутся о стенки цилиндров. После капремонта «связь» пропадает. Именно поэтому переустановить бывшие в употреблении кольца нельзя: они были «заточены» под другие размеры цилиндров и не пригодны для дальнейшей работы.

Отсутствие обкатки приводит к плохой передаче тепла от поршня к цилиндру. В свою очередь это вызывает перегрев поршня, детонацию, деформацию поршневых колец или прогорание всей детали.

Износ поршневых колец

С целью сокращения времени приработки производители деталей разработали новые профили компрессионных колец: скошенные, круглые, ребристые, луженые и др. на поведение при приработке также влияет двухэтапное хонингование цилиндра, поскольку поверхность взломан на микроуровне.

Выбираем дело по плечу

мотоцикл урал тюнинг

Занявшись тюнингом мотоцикла Урал своими руками, важно понимать, что существуют относительно безболезненные изменения, не требующие документального подтверждения постановки автомобиля на учет и техосмотра.

А есть изменения, которые, чтобы не противоречить законодательству, необходимо согласовывать с производителем или другими надзорными органами. Исходя из этого, тюнинг для мотоцикла Урал следует разделить на две категории:

  • Безболезненно, после чего не будет дополнительных бумажных проблем.
  • Сложный, в идеале требующий официального бумажного утверждения.

Рассмотрим каждую из этих категорий отдельно.

Замена масла после капремонта двигателя

Смазки чаще меняют при обкатке. И конечно вместе с фильтром. Металлическая стружка и продукты износа связываются маслом и должны быть удалены из картера двигателя. Так как повторная замена масла после капремонта двигателя дорого стоит, хочу сэкономить на производителе. Можно использовать рекомендованные марки, либо ограничиться допусками, указанными производителем автомобиля. Главное не экспериментировать с вязкостью.

Существуют также специальные обкаточные масла. В их состав входят специальные присадки, вымывающие продукты износа и не забивающие масляные каналы. Но в инструкции по ремонту вашего автомобиля прописаны определенные марки ремонтных масел. И их нужно неукоснительно соблюдать.

Источники

  • https://dvigatels.ru/russia/dvigatel-motocikla.html
  • https://RoomAvto.ru/novosti/kompressiya-horoshaya-a-maslo-zhret-2.html
  • https://VmyatynNet.ru/inomarka/rashod-topliva-motocikla-ural.html
  • https://k-SportRacing.ru/motocikly/remont-motocikla-ural.html
  • https://OdnaDetal.ru/lada-novosti/pochemu-posle-kapremonta-dvigatel-est-maslo.html
  • https://GarageVag.ru/snegohody/remont-dvigatelya-motocikla-ural.html
  • https://samokathouse.ru/moto/tyuning-dvigatelya-ural.html
  • https://7road.ru/novosti-avtovaza/posle-kapremonta-dvigatelya-zhret-maslo.html

[свернуть]
Share